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着物好きが育てたら、着物好きな娘になったので…

今度は着物好きの息子を育てようと企んでいます。娘に着物を着せたくて、独学で和裁を始めました。子どもの浴衣や着物のことや、着物でのお出かけなどについて書いていこうかなと思います。和裁についてはまったくの独学なので、おかしなところもあると思います。参考にされる場合はご承知くださいませ。

被布コートを作る Day2

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もくじ

 

被布コート作りの2日目は、身頃を縫います。

 

背縫い(つまみ縫い)

背縫いはつまみ縫いにします。

 

(1) 印付け ※目分量で縫えるなら省略可!

背中心を中表に折って、つまみ縫い代1cmの印をつける

 

(2) つまみ縫い

印通りに待ち針を打って、つまみ縫いにする

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縫い始めと縫い終わりは返し縫いにする

 

(3) 縫い代にきせをかける

2mmのきせをかけて、左側に縫い代を倒す

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後身頃の裾を縫う

裏地と表地の裾を中表に縫い合わせてから、表地を引き返し(裾から4.5cm)のところで折り返して裏地をくるみ、表地の引き返し部分を裏地にくけつけます。

※外に縫い目が出ないようになっています。

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(1) 裾を縫い合わせる

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  • 縫い代は1.5cmとしているが、裏地の厚みを考慮し、0.5㎝ずらして表地を裏地に乗せて待ち針でとめる(表地に0.5cmのゆるみをもたせる)。
  • 表地の裾から1cmのところを縫う。

※表地にあらかじめ縫い代1cmの印をつけておくか、目分量で縫ってもよい。

 

(2) 表地の引き返し分を裏地にくけつける

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つまり、引き返し分の4.5cmは、表地が2枚重なるようになります。

 

前身頃の裾を縫う

前身頃の裾は前下がりがあるため、斜めになっています。前下がりの部分を内側に折りたたんでくけます。

※後身頃を縫う時に、表地に0.5cmのゆるみを持たせましたが、ゆるみが足りず、表地がつっぱる感じがする場合は、裏地を少し切って短くしちゃってください。

 

(1) 印付け

表地に、前下がりの三角と縫い代の印をつける

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(2) 裾縫い(裏地と表地を縫い合わせる)

表地を前下がり三角の中央(青線)で中表に折り、次に出来上がりの裾線(赤線)を折る

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裏地を表地にはさみこみ、表地の前下がり三角中央(青線)のところを、裏地に縫い付ける

※表地の外側まで縫ってしまわないように注意!

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(3) 裾線をくける

引き返し側の斜め線(赤線)を折り、出来上がりの裾線にくけつける

※内側に1~2mm程度控えるようにする

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(4) 引き返し分をくける

上図のように、引き返し分が4.5cm(まち側)になるように折ってくける。

※後で、まちの引き返しと揃えるので、きっちり4.5cmになるように折ります。

※たて衿側の引き返しは、前下がりの分だけ長くなります(6.5cm)が、たて衿は引き返しが無いので長さを揃える必要はありません。引き返しの長さはあまり気にせず、引き返しの線(くけるところ)がまっすぐになるように折ってください。

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身頃が縫えました!

 

記事『被布コートを作る』へのリンク

プロローグ編:

こどもの被布コートを手作り 

こどもの被布コートを作る(番外編)

被布コートを作る 進捗報告 やっと完成しました!

 

6日間完成シリーズ:

被布コートを作る Day1 被布コート各部名称、寸法、裁断

被布コートを作る Day2 身頃を縫う👈いまここ

被布コートを作る Day3 まちを縫う

被布コートを作る Day4 たて衿を縫う

被布コートを作る Day5 小衿を縫う

被布コートを作る Day6 肩揚げ、スナップつけ